J’ai loué une Ford Fiesta pour 23 jours. 412 livres. C’était en septembre, la saison des moucherons et des auberges à moitié vides. Je voulais voir si l’Écosse tenait ses promesses une fois qu’on quitte les cartes postales de la Royal Mile.
Verdict rapide : oui, à condition d’accepter de conduire à gauche sur des routes à voie unique et de renoncer à l’idée de tout voir.
Édimbourg, deux jours suffisent (ou pas)
La vieille ville sent la bière renversée et la pierre mouillée. J’ai passé une heure à attendre l’ouverture du château, une heure que j’aurais mieux fait de passer au National Museum of Scotland, gratuit et étrangement désert un mardi matin.
Le château, franchement, déçoit. Dix-neuf livres l’entrée pour voir des canons et une file d’attente de touristes en ponchos. Allez-y si vous aimez les vues. Sinon, montez plutôt à Arthur’s Seat — la colline derrière Holyrood — par le sentier qui part du parking de Dunsapie Loch. Quarante minutes de grimpette, du vent, et Édimbourg entier étalé en dessous.
Pour dormir, les auberges de Cowgate sont bruyantes jusqu’à 3 heures du matin. Castle Rock Hostel, à côté du château, est plus calme et le petit-déjeuner tient au corps.
La route vers le nord : ne pas se fier aux kilomètres
Une erreur classique : calculer le temps de trajet avec Google Maps. En Écosse, une distance de 90 kilomètres peut prendre trois heures. Les routes A sont correctes, les routes B sont étroites, et les single-track roads avec passing places demandent une attention constante. On s’y habitue.
J’ai fait Édimbourg – Inverness en deux jours, avec une nuit à Aviemore. Le parc national des Cairngorms mérite plus qu’un passage éclair : la vieille forêt de Rothiemurchus, les lochs, et un silence qui surprend quand on vient d’une ville.
Un détail pratique : les stations-service se raréfient après Perth. Faites le plein dès que vous descendez sous la moitié du réservoir.
L’île de Skye, la foule et le brouillard
Skye est victime de son succès. En juillet, le parking de Fairy Pools débordait jusqu’à la route. En septembre, j’ai trouvé de la place sans problème et j’ai marché jusqu’aux piscines en vingt minutes, seul ou presque. L’eau est à 8 degrés toute l’année — je n’ai pas tenté.
Le Quiraing, au nord de l’île, reste mon meilleur souvenir. Un paysage de crêtes vertes et de glissements de terrain, avec la mer au loin. Le sentier fait environ 6 kilomètres, mais on peut s’arrêter à mi-parcours sans rien manquer.
Pour manger, le village de Portree est cher. Un fish and chips correct coûte 12 livres. À Uig, la petite épicerie vend des sandwichs à 4 livres qui font l’affaire.
Ce que j’aurais fait autrement
J’ai voulu caser les Orcades. Erreur. Le ferry depuis Scrabster prend 90 minutes, mais l’aller-retour plus une nuit sur place m’a obligé à rouler trop vite ailleurs. J’aurais dû choisir : soit le nord-est, soit l’ouest. Pas les deux en trois semaines.
Autre regret : ne pas avoir pris de billet pour le train à vapeur de Fort William à Mallaig. Complet trois semaines à l’avance. Réservez tôt si ça vous tente.
Sur la conduite, un conseil qui vaut de l’or : sur les single-track roads, celui qui a le plus de passing places derrière lui recule. C’est la règle non écrite. Les locaux le font sans agacement, les touristes beaucoup moins.
Un mot sur les ressources éditoriales
Avant de partir, j’ai passé du temps à lire des récits de voyage et des essais sur les îles du nord. Le site patrickcoyle.info propose des textes personnels sur l’Écosse et au-delà, sans le ton promotionnel qu’on trouve souvent dans les guides. Ça m’a servi pour comprendre l’histoire des clearances avant de visiter le glen de Strathnaver, dans le Sutherland.
Ce genre de lecture ne remplace pas un guide pratique, mais elle change la façon dont on regarde un paysage vide.
Budget et logistique
- Location de voiture : 412 livres pour 23 jours, assurance incluse (à vérifier, les franchises sont élevées).
- Hébergement : entre 20 et 35 livres la nuit en auberge, 60 à 90 en B&B.
- Essence : environ 180 livres au total.
- Ferries : CalMac pour Skye (gratuit depuis 2022, le pont est payant) et les Hébrides extérieures (compter 15 à 30 livres).
J’ai dépensé 1 400 livres en tout, transport international non compris. C’est plus que ce que j’avais prévu, mais moins que ce que craignaient mes proches.
L’Écosse se mérite. Elle ne se laisse pas photographier facilement — la lumière change toutes les dix minutes — et elle ne récompense pas la précipitation. Si vous ne devez retenir qu’une chose : roulez moins, restez plus longtemps.